Садовые дорожки

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Все функциональные зоны и объекты участка должны быть связаны между собой хорошо продуманной дорожной сетью. Обычно на приусадебном участке строят основную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция ( I—10) состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40—50 см от дороги 15—30 см от дорожек в виде нешироких кюветов и лотков.

Основанием дорог служит соответствующим образом обработанный грунт. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания. По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5—7 см, а поверх насыпают 2—5-сантиметровый слой песка, причем после каждой операции тщательно трамбуют.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

На подготовленном таким образом основании устраивают покрытие из крупных камней, красного кирпича — железняка, бетонных плит, асфальта, асфальтобетона, грунтобетона и т. п. Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3-процентный (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных местных материалов. В качестве покрытия используют шлак, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Дорожки из кирпича красивы, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро ( I—11). Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно Полить водой.

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня ( I—12). Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу ( I—12,а), а камни больших размеров ( 1—12,6) — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании ( I—12,в). Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12 см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления плит весьма проста: на горизонтальное основание из металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа, как показано на рисунке 1—13. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы: круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками и т. п. Для этого на лист плотной бумаги при помощи растворимого водой клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно для того, чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — же-лезнят,   а  внутрь  массы  закладывают  пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.

Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так ( I—14). Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12—15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. На рисунке i—15 показано, как сделать такую дорожку. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8— 10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4—6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части анти-септировать, просмолить или хотя бы обуглить.

Садовые дорожки

Садовые дорожки

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3%, то есть высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга ( I—16). Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1—2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската.

Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1%, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные и т. п.) или широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.

Мы уже не раз упоминали о бордюрах. Они играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.

Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание.

Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см), верхние срезы которых делают наклонными, чтобы на них не застаивалась вода.

Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кю-ветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом,тщательно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.

Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем.